Gängige Parfümzutaten: Liste von A bis Z

Wie gut kennen Sie Ihre Parfüm-Inhaltsstoffe? Es ist in Ordnung, wenn die Antwort „überhaupt nicht gut“ lautet. Wenn Sie sich jemals gefragt haben: “Was zum Teufel ist Oud?” Wir haben einige Antworten für Sie. Obwohl die meisten von uns mit den häufig verwendeten Noten und Inhaltsstoffen in Düften nicht vertraut sind, hilft Ihnen das Verständnis, diese zu verstehen, besser zu erkennen, welche Arten von Düften Sie mögen, und ermöglicht es Ihnen, leichter die richtigen Parfums für Sie auszuwählen.

Scrollen Sie weiter, um die gängigsten Parfümbestandteile kennenzulernen.

Agrumen

Ein Aldehyd (siehe unten) mit einem charakteristischen grünen, moschusartigen Geruch. „Agrumen ist eine Duftverbindung, die als Basis bei der Parfümkreation verwendet wird“, erklärt Spongellé-CEO Elaine Binder. “Es hat ein leicht grünes Aroma.”

Aldehyd

Organische Verbindungen sind in vielen natürlichen Materialien enthalten, die künstlich synthetisiert werden können, wie die aliphatischen Aldehyde, die verwendet werden, um Chanel Nr. 5 zum Funkeln zu bringen. „Aldehyde verleihen dem Duft ein sprudelndes und sprudelndes, fast kinetisches Gefühl“, sagt Parfümeurin Adriana Medina. “Es wurde erstmals in den 1920er Jahren mit der Einführung von Chanel Nr. 5 populär und war damit eines der ersten synthetischen Parfums.”

Bernstein

Eine schwere, vollmundige, pudrige, warme Duftnote, Amberöl stammt vom baltischen Bernsteinbaum. „Amber ist ein warmer, pudriger, süßer Duft. Es ist eine Kombination aus synthetischen und natürlichen Inhaltsstoffen wie Vanille, Patchouli, Labdanum, Styrax und Benzoin“, sagt Medina. “Amber verleiht einem Duft Raffinesse und Sinnlichkeit.”

Ambra

Wie der Duftexperte von Fragrances of the World, Clayton Ilolahia, erklärt, wird Ambra „seit Jahrhunderten“ in der Parfümerie verwendet. „Es ist eine von wenigen tierischen Zutaten und stammt von Pottwalen, die die wachsartige Substanz ausscheiden, wenn sie Tintenfische essen“, sagt er. „Ambra entwickelt ein angenehmeres Aroma, je länger sie durch die Elemente der Natur im Meer gelagert wird. Wenn sie frisch ist, hat sie eine schwärzliche Farbe und riecht ziemlich faulig. Wenn sie in Salzwasser reift, wird sie grau, daher der Name Ambra oder grauer Bernstein . Schließlich wird es von einer Küstenlinie am Strand geborgen.“ Illolahia sagt, dass Ambra typischerweise als Fixiermittel in der Parfümerie verwendet wird und einen subtilen, aber lang anhaltenden Geruch hat.

„Aufgrund der Knappheit und der Kosten sowie der von vielen Ländern auferlegten Beschränkungen für Duftstoffe und kosmetische Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs verwendet die moderne Parfümerie synthetische Alternativen, die im Geruch variieren können. Einige dieser Alternativen riechen nah am Echten, mit animalischen Tönen und andere Alternativen riechen nach sonnengebleichter sauberer Wäsche oder Treibholz.”

AmberXtreme

„AmberXtreme ist die Superkraft der Parfümeure. Seine extreme Kraft verleiht jeder Duftkomposition intensive Holz- und Ambernoten, die Verbraucher auf der ganzen Welt zu erkennen und zu lieben gelernt haben“, sagt Parfümeur Carlos Benaim.

Ambrette

Dieses aus Ambrette-Samen – die vom Hibiskus stammen – gewonnene Öl hat einen moschusartigen Geruch. Üblicherweise wird Ambrette als Ersatz für echten Moschus verwendet. „Ambrette-Samen sind wegen ihres weichen animalischen Charakters und ihrer warmen nussigen Milchuntertöne wahrscheinlich eine meiner bevorzugten Zutaten. Es ist die natürlichste Moschussinnlichkeit“, sagt Parfümeur Pascal Gaurin.

Amyris

Amyris ist ein weiß blühender Strauch oder Baum, der in Haiti und Südamerika vorkommt, und wird oft als weniger teurer Ersatz für Sandelholz verwendet.

Benzoin

Benzoe ist ein balsamisches Harz, das aus der Rinde eines Styraxbaums gewonnen wird. „Es ist milchig und süß, ohne zuckerhaltig zu sein, wie Vanille mit einem Hauch von Karamell. Eine perfekte Zutat, um es mit Patschuli und Gewürzen zu mischen. Seine Reichhaltigkeit ermöglicht zahlreiche Kreationen“, sagt Parfümeurin Caroline Sabas.

Bergamotte

Das spritzige Öl, das aus der (nicht essbaren) Bergamotte-Orange gepresst wird, die hauptsächlich in Italien angebaut wird. „Bergamotte ist eine duftende Frucht, die auf einem kleinen italienischen immergrünen Baum namens Citrus Bergamia wächst“, sagt Binder. „Der Duft ist ein orangefarbener Blumenduft, der herb, süß, erhebend und aromatisch ist. Bergamotte mischt sich gut mit anderen Aromastoffen, weshalb sie in Düften so beliebt ist.“

Knospe der schwarzen Johannisbeere

„Ich liebe die fruchtige Wirkung der schwarzen Johannisbeerknospe, die die Saftigkeit in der Kopfnote eines Duftes verstärkt. Er erinnert Leute, die ihn kennen, an den Kir Royal, einen feierlichen Cocktail aus Cassis-Likör und Champagner”, sagt Benaim.

Calone

Calone ist ein zu 100 Prozent künstliches Pulver, eine aromatische Chemikalie, die Düften eine „Meeresbrise“ oder eine maritime Note verleiht. “In den 1960er Jahren kreiert, bringt es eine starke Note von “reinem Wasser”, salziger Meeresluft und erinnert auch an Wassermelonen. Ihm wird zugeschrieben, eine ganze Unterfamilie gegründet zu haben – die Marines”, sagt Parfümeurin Christine Hassan.

Kaschmir

Kaschmir ist ein synthetischer Aldehyd mit einem würzigen, bernsteinfarbenen, moschusartigen, blumigen Geruch, der verwendet wird, um den samtigen Geruch oder das „Gefühl“ von Kaschmir hervorzurufen. „Ich liebe die einzigartige holzige, moschusartige und trocken-mineralische Wirkung von Cashmeran, die dem Duft einen einzigartigen Charakter verleiht“, sagt Benaim.

Bibergeil

Ein tierisches Sekret des Rizinusbibers, das verwendet wird, um einem Duft ein ledriges Aroma zu verleihen, es wird oft synthetisch reproduziert.

Zitrone

Die Schale der Frucht dieses Baumes wird verwendet, um Zitrusduftnoten zu erzeugen. „In der Parfümerie verwenden wir das aus der Zitronenschale gewonnene Öl, das pikant und saftig ist und einem Duft Helligkeit verleiht“, sagt Parfümeurin Dana Schmitt. „Es verleiht den Kopfnoten ein sonniges Funkeln und fügt sich harmonisch in alles ein, von anderen Zitrusfrüchten bis hin zu Früchten, Blumen und Hölzern.“

Zibet

Moschus, der von einer Drüse an der Schwanzwurzel der afrikanischen Zibetkatze produziert wird, reine Zibet soll einen starken, unangenehmen Geruch haben, aber in kleinen Mengen wird es oft verwendet, um einem Duft Tiefe und Wärme zu verleihen.

Muskatellersalbei

Das Öl dieses Krauts riecht süß bis bittersüß, mit Nuancen von Amber, Heu und Tabak. „Ich arbeite gerne mit Muskatellersalbei wegen seiner klaren, pastellfarbenen, geschlechtslosen Vielseitigkeit“, sagt Parfümeurin Mackenzie Reilly. „Es gibt zwei verschiedene Extrakte aus Muskatellersalbei: Das Öl ist etwas aromatischer, während das Absolue Noten von Ambroxan, getrocknetem Tee, hat Blätter und verleiht einen natürlichen Wieseneffekt.“

Cumarin

Cumarin ist ein häufig verwendeter Duftstoff, der nach Vanille riecht und normalerweise aus der Tonkabohne gewonnen wird (siehe unten), aber auch in Lavendel, Süßgras und anderen Pflanzen vorkommt. „Kristall in Form und schneeweißer Farbe, Cumarin ist in Düften allgegenwärtig. Das Geruchsprofil dieses facettenreichen Materials umfasst süße frische Heunoten zusammen mit blondem Tabak und weichen, cremigen nussartigen Nuancen“, sagt Parfümeurin Gwen Gonzalez. “Ein hervorragendes Beispiel, das die sublimierenden Qualitäten dieses Materials hervorhebt, findet sich in Tom Fords Fougere D’Argent.”

Frangipani

Frangipani ist eine duftende tropische Blume, die auch als „westindischer Jasmin“ bekannt ist.

Weihrauch

Weihrauch ist ein Gummiharz von einem Baum, der in Arabien und Ostafrika vorkommt und auch als Olibanum bekannt ist. Es ist eines der ältesten Materialien, die in der aufgezeichneten Geschichte für Duftstoffe verwendet wurden. Es wird von kleinen Bäumen (Gattung Boswellia) produziert und setzt ein gummiartiges Harz frei, das sich zu Tröpfchen oder Tränen verfestigt. „Das Aroma dieses Materials ist eine sanft einhüllende, balsamische, holzige Süße mit zitronigen, würzig-frischen Nuancen. Ich liebe die Tiefe, Opulenz und Langlebigkeit, die es Amber- und Holzdüften verleiht“, sagt Gonzalez.

Galbanum

Ein Gummiharz, das einen grünen, pflanzenähnlichen Geruch verleiht, „Galbanum ist eine der seltenen grünen Noten, die aus der Natur gewonnen werden. Galbanumöl verleiht einem Parfüm dank seiner Kombination aus erdigen, blumigen Hyazinthentönen und einer Bitterkeit, die an Enzian erinnert, sofort Raffinesse“, sagt Parfümeur Jean-Christophe Hérault. „Es ist superschick, und ich glaube fest an seine Wiedergeburt danach Jahre der Veraltung.”

Guajakholz

Holz von einem harzigen südamerikanischen Baum, dessen Öl in der Parfümerie verwendet wird, „Guajakholzöl hat eine warme, holzige Note mit balsamischen Noten und einem zentralen rauchigen Merkmal. Es hat auch die rosigen Noten von Teeblättern“, sagt Parfümeur Jacques Huclier . “Das in Südamerika, insbesondere Paraguay, beheimatete ätherische Öl wird durch Hydrodestillation aus Holzspänen kleiner, wilder tropischer Bäume mit einer Höhe von bis zu 10 Fuß gewonnen.”

Hedione

Hedoin, eine Aromaverbindung mit einem weichen, strahlenden Jasminaroma, wurde Ende der 1950er Jahre synthetisiert. „Es hat einen zarten, eleganten, strahlenden und blumigen Charakter, der an Jasmin mit Zitrusfrische erinnert, und mischt sich gut mit allen Arten von Parfums.“ Es wurde zum ersten Mal 1966 in dem legendären Duft Eau Sauvage von Parfums Christian Dior verwendet “, sagt Huclier.

Heliotrop

Blumen der Familie Heliotropium haben einen starken, süßen vanilligen Duft mit Untertönen von Mandeln. “Heliotrop ist eine krautige Pflanze, die kleine Blüten mit weißen, violetten oder blauen Farbtönen hervorbringt. Da es nicht möglich ist, ätherisches Öl aus der Pflanze zu gewinnen, haben Parfümeure ihren Duft mit verschiedenen Inhaltsstoffen reproduziert”, sagt Huclier.

Indol

Eine chemische Verbindung, die in niedrigen Konzentrationen blumig riecht, in hohen Konzentrationen jedoch nach Fäkalien riecht. „Indol wird häufig in der Parfümerie verwendet und wird oft verwendet, um einem Duft eine faszinierende und verführerische Note zu verleihen“, sagt Parfümeur John Gamba. “Es bietet eine unbeschreibliche, unterschwellige animalische Note, die die ursprünglichen Sinne anlockt.”

IsoE Super

Ein chemisches Aroma, das als sanfte, holzige Bernsteinnote mit einem samtartigen Gefühl beschrieben wird. Wird verwendet, um Düften Fülle zu verleihen. „Ich liebe den holzigen, sehr diffusen Aspekt dieses IFF-Moleküls“, sagt Benaim.

Jasmin

Eine Blume, die in der Parfümerie weit verbreitet ist. Jasmin ist einer der teuersten Parfümbestandteile der Welt. „Jasminnoten sind kraftvolle, grün-fruchtige Facetten, die an Geißblatt erinnern. Als einer der ältesten Inhaltsstoffe in der Parfümerie war er im Laufe der Jahrzehnte äußerst beliebt“, sagt Gamba.

Jasmin Sambac

„Jasmin Sambac ist eine der Grande Dames der Parfümerie. Für mich riecht es selbstbewusst, sexy und feminin, während es durch seine grüne Facette Modernität ausstrahlt“, sagt Parfümeurin Natasha Côté. „Jasmin Sambac verleiht all meinen Kreationen Reichtum und Natürlichkeit und ist die Quintessenz meiner Blumensträuße.“

Labdanum

Labdanum stammt aus dem Harz der Zweige und Zweige eines mediterranen Strauchs, der in Südfrankreich, Spanien und Nordafrika weit verbreitet ist. „Der Reiz dieses Materials liegt in seiner Komplexität und Vielfalt, abhängig von der Behandlung der Pflanze. Es kann als bernsteinfarben, ledrig, holzig, animalisch, honigartig, warm, rauchig, balsamisch, fruchtig beschrieben werden und verleiht einem Duft insgesamt eine raffinierte Wärme “, sagt Parfümeurin Linda Song.

Mimose

„So gelb wie ein Sonnenuntergang über dem Tanneron-Massiv, nach einem langen Winter ist die Mimose die erste Blume, die in Südfrankreich die Türen zum Frühling öffnet“, sagt Jean-Marc Chaillan. „Grün, blumig, pudrig und auch honigfarben, es verschönert jedes Parfum mit seiner Schönheit.“

Monoi

In Kokosöl mazerierte Blütenblätter der Gardenie (Tiare), Monoi wird manchmal Monoi de Tahiti genannt. „Monoi wird hergestellt, indem Tiare-Blüten (Tahiti-Frangipani) in Kokosnussöl mazeriert werden, bis das Öl den schönen blumigen Duft der Tiare-Blütenblätter absorbiert“, sagt Reilly.

Muguet

Maiglöckchen, französisch für Maiglöckchen, ist einer der drei am häufigsten verwendeten Blumen in der Parfümerie. Im Gegensatz zu Jasmin und Rose meist synthetisch reproduziert. „Muguet ist eine Wildblume, die im Unterholz wächst, und ihr Duft kann trotz ihrer erhabenen Kraft nicht auf natürliche Weise eingefangen werden“, sagt Parfümeurin Domitille Michalon-Bertier. „Ich liebe seinen grünen, rosigen und leicht moschusartigen Duft.“

Moschus

„Moschus ist eine aromatische Basisnote, die aus einer Kombination natürlicher und synthetischer Quellen gewonnen wird. Moschusnoten sind verführerisch, weich und pudrig“, sagt Binder. “Moschus ist der Duft, der zurückbleibt, wenn die anderen aromatischen Noten verschwunden sind.”

Natürlicher Moschus stammt aus den Drüsen des Moschustiers und ist einer der teuersten Parfümbestandteile. Aber Illolahia fügt hinzu, dass Moschus „heute nur noch selten verwendet wird, weil Moschushirsche vom Aussterben bedroht sind“ und dass Chemiker seit dem späten 19. Jahrhundert synthetische Alternativen verfeinern. “Typischerweise verleiht Moschus Textur …